КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ

Опытно-селекционный питомник более 20 лет ведёт частную селекционную программу по колонновидной яблоне. За этот период создано много интересных сортов и гибридов, запатентованных и включённых в Госреестр, апробированы инновационные технологии. А главное, мы сумели разобраться в том, как нужно выращивать посадочный материал колонновидной яблони.

https://www.youtube.com/channel/UC-SRn0RG8R_5u-IopL_nzLQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0.

 

Биологические особенности «колонн»

 Колонновидность. Что же делает яблоню «колонной»? Та наследственность, которую несет в себе яблоня этого типа. Она и делает дерево похожим на колонну. То есть дерево не дает боковых ветвей в привычном понимании, есть лишь небольшие веточки, а крупных ветвей у нее не бывает. Между тем никакими способами нельзя сделать сорт обычной яблони колонновидным. Колонновидность передается «по наследству». Она никак не связана с другими признаками дерева и плода. Уже создано много сортов, которые имеют колонновидное строение дерева, но при этом отличаются один от другого по многим другим показателям.

 

Характер ветвления

Колонновидное растение отличается от обычного, прежде всего, характером ветвления, то есть, количеством боковых ветвей и силой их роста. Причем, среди огромного разнообразия колонновидных растений существуют формы, у которых полностью отсутствуют боковые ветки, а также и такие, у которых боковых веток довольно много. Но и те, и другие все равно считаются колонновидными. Почему?
Существует понятие «характер ветвления». У обычных сортов ветки отклонены в стороны от ствола и формируют шаровидную или раскидистую крону. У колонновидных они под острым углом отходят от ствола и растут вдоль него, поэтому «колонна» без формировки напоминает пирамидальный тополь. Кроме этого, ствол у колонновидного дерева ненормально утолщен и покрыт мелкими обрастающими веточками, на концах которых формируются цветковые почки(кольчатки, как принято их называть в русскоязычной литературе, или спуры- в англоязычной). Боковые ветки у «колонны» никогда не становятся такими мощными, как у обычной яблони. Побеги у «колонн» толстые, с очень укороченными междоузлиями. Поэтому однолетние саженцы колонновидных растений даже неопытный садовод не спутает с саженцами обычной яблони. Но вернемся к боковым ветвям. Отчего же зависит их присутствие? Прежде всего, это сортовое отличие.За двадцатилетний срок работы с колонновидной яблоней через наши руки прошло более40 тысячрастений.И только у семиформмыотмечалиполноеотсутствиебоковых ветвей. То, что это зависит от наследственности, — непреложный факт, но что еще влияет на появление боковых ветвей.

У прочих наблюдаемых колонновидных растений мы отмечали от 1-2 до 20-30 боковых ветвей. Причем в опытах, где их намеренно удаляли, они отрастали каждый год. Таким образом, большинство колонн образуют некоторое количество боковых ветвей. Причем мы обратили внимание на то, что у одного и того же сорта в различных опытах количество боковых ветвей отличалось порой на порядок.
Поскольку это очень важный показатель, влияющий на загущение уплотненных посадок, мы подробно изучили различные факторы, влияющие на степень проявления этого признака, иными словами, на степень отрастания боковых ветвей. Главными оказались: величина урожая, подвой, возраст растения, условия выращивания, плотность посадки.
Величина урожая. На хорошо нагруженных урожаем растениях количество боковых ветвей и их длина уменьшались в 3-4 раза. Это легко объяснить, поскольку растение все силы тратит на формирование урожая.

Подвой. Сеянцевые подвои, по сравнению с карликовыми, увеличивают ветвление более чем в 3-4 раза, а среднерослые — в 1,5-3 раза.

Возраст растения. По нашим данным, начиная с четвертого, а в некоторых случаях ис третьего года роста, боковое ветвление затухает (уменьшается).

Условия выращивания. Жаркое, влажное лето, обильные поливы и подкормки стимулируют боковое ветвление.Особенно заметно оно проявляется на растениях со слабой нагрузкой урожаем.

Плотность посадки. В наших опытах растения, выращиваемые со схемой размещения 50х50 см, уже начиная с третьего года, практически не образовывали боковых ветвей. В опыте со схемой размещения 100х50 см боковые ветви практически отсутствовали на 4-5-й год жизни растений, в зависимости от сорта.

Таким образом, колонновидные яблони в зависимости от сорта и ряда других факторов в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки, рост которых можно ограничить обрезкой или прищипкой. Если вы хотите иметь «строгую колонну», ветви придется полностью удалять. Если такой задачи нет, то можно позволить расти им свободно, и тогда колонна сформируется в узкопирамидальную форму.
Необходимо уточнить, что особенность колонновидной яблони расти вертикально вверх, практически не давая боковых ответвлений реализуется только тогда, когда верхушечная почка цела: не сломана, не обгрызена зайцами, не подрезана (некоторые садоводы, читая книги и не понимая смысла, сами срезают верхушку, проводя кронирование, которое «колонне» не нужно). Если верхушечная почка повреждена, то начинается ветвление.

Скороплодность

Это свойство растения — быстро вступать в плодоношение и быстро наращивать урожай. Среди колонновидных сортов мы отмечали значительное разнообразие по этому признаку. Одни сорта начинают плодоносить на 3-4-й год, другие — на 2-й, а самые скороплодные — на 1-й после посадки в сад. Причем проявление этого признака может быть таково, что в первый год на растениях может сформироваться до 20-30 полноценных плодов. Именно такие сорта считаются самыми интересными. Кстати сказать, некоторые сорта обычной яблони на карликовом подвое также в первый год дают единичные плоды (МелбаБрусничное). Но такой нагрузки урожаем, как у некоторых сортов колонновидной яблони, у обычных сортов не бывает. В нашей практике были опыты, где некоторые сорта «колонн» давали в первый год более 3 кг плодов в расчете на дерево. Отдельные деревца давали по 5-6 кг при росте 70-80 см. Именно эти растения, как правило, и размещены на красивых фотографиях. Признак высочайшей скороплодности у современных сортов позволяет уже сейчас создавать сады, урожайность которых уже в первый год составляет 450-600 ц/га, то есть все затраты окупаются сразу же. Лучшие современные сады, так называемые интенсивные, обеспечивают такой урожай на 5-7-й год. Обычные же яблони, высаженные на наших участках, только на 4-5-й год приносят первые, единичные плоды. За это время лучшие колонновидные сорта дают по 30-40 кг плодов с дерева.

 

Зимостойкость

Раньше считалось, что колонновидные яблони менее зимостойки, чем яблони обычных сортов, но за последнее десятилетие выяснилось, что зимостойкость ряда новых сортов, выведенных В. В. Кичиной и Е. Н. Седовым находятся на уровне стандартных среднерусских сортов. А некоторые из них (МалюхаВасюган и некоторые другие) выносят мороз в середине зимы -42 С, что необычно практически для всех существующих сортов домашней яблони. Между тем, в среде садоводов-любителей существует стойкое мнение, что колонны по сравнению с традиционной яблоней менее зимостойки. Что ж, давайте попытаемся разобраться, так ли это.
Множество фактов свидетельствуют, что молодые колонновидные растения повреждаются даже при морозах минус 30 С, особенно страдает верхушка растений. Да, это так! Верхушка имеет тенденцию к затяжному росту и часто не успевает подготовиться к зиме. Причем причина этого кроется в чрезмерных поливах и подкормках, которыми злоупотребляют сами садоводы во вторую половину лета. Мы рекомендуем заканчивать подкормки 20 июня. Однако, как это ни парадоксально, и отсутствие поливов может, напротив, спровоцировать подмерзание! Два раза за период наблюдений с 1985 по 2005 годы мы отмечали похожее явление и на юге России. Так, в период жаркого сухого лета в Крымском районе Краснодарского края растения рано прекратили рост, но в сентябре установилась теплая и влажная погода, растения вновь начали расти, и верхушка у них подмерзла даже от незначительных морозов -20 С. Ну что тут сказать? Поливать необходимо умеренно и по потребностям. А в случаи экстремально жаркого и сухого лета не допускать остановки роста.

Кроме этого, давайте уточним, маленькое колонновидное растение расположено в приземном слое, где морозы бывают на 10-12 ниже, чем на высоте кроны у обычной яблони. Критическая температура для яблони минус 38-40 С, а цветковые почки повреждаются уже при — 35 С. У нас же в центре России ежегодно бывают морозы минус 25-30 С, следовательно, у поверхности снега растения ежегодно страдают от морозов. И даже если деревья заложили цветковые почки, они погибают, и яблони не зацветают. Вот и ответ на вопрос.

Укрывать или не укрывать?

С коллегами мы часто спорим: нужно ли укрывать колонны? Но однозначного мнения так и нет. С одной стороны — ну что её укрывать, ведь это яблоня, и так плоды должна давать. И дает, но риска никто не отменяет! Кроме этого, с другой стороны — мы живем в таких климатических условиях, что, по крайней мере, раз в 10 лет в центре России складываются такие погодные условия, что все плодовые культуры сильно подмерзают, такова печальная садоводческая практика и статистика.
Колонновидная яблоня в связи с её спецификой роста страдает от подмерзания гораздо чаше. Применяя простейшие укрытия из нетканого материала, мы обеспечиваем сохранность цветковых почек, а значит, создаем условия для ее плодоношения. Собственно за этим мы её и сажали, чтобы ежегодно есть вкусные яблоки.

 

М.В. Качалкин, кандидат с.‑х. наук, селекционер

(0)

Виноград сажают на глубину 50-55 см. схема посадки: 2м куст от куста и ряд от ряда. Перед посадкой обновляют срезы корней. в лунку выливается ведро воды ,после впитывания ставится саженец и начинает засыпаться землей. желательно смешать землю в равных частях с песком и перегноем. При засыпании лунки земля слегка утаптывается, в конце выливается еще ведро воды. После впитывания ямка досыпается землей. Ставится колышек, сверху насыпается холмик земли, приблизительно 10см выше верхней почки.

Весной, где то в середине апреля, когда наступает устойчивое тепло, убирают холмик вокруг саженца, делают небольшое углубление вокруг ствола. В дальнейшем следим за тем , чтобы оно не засыпалось землей, во избежание образования росяных корней.

Первый полив проводят в мае с добавлением 30 гр. мочевины на 10 л воды (10 л под куст), повторяем через 20 дней.

В начале августа прищипываем верхушку побега ,тем самым приостанавливается рост, идет утолщение и вызревание лозы. Continue Reading

(0)